«Mi libro es un estudio de detección de lo que las estéticas nos dicen respecto del mundo actual, la globalización en el capitalismo tardío», entrevista a Peio Aguirre

Peio Aguirre (1972) es crítico, ensayista y comisario independiente. En los últimos años ha publicado La línea de producción de la crítica (Consonni, 2014), prologó el famoso ensayo de Mark Fisher Realismo capitalista (Caja Negra, 2016) y, recientemente, publicó el libro que nos ocupa en esta entrevista: Estilo. Estética, vida y consumo (Turner, 2022). A continuación, vamos a adentrarnos un poco más en algunos de los temas que se abordan en el libro.

Pablo Caldera: Lo primero por lo que quería preguntarte es la estructura, poco común en un ensayo, ya que facilita la lectura: escoges capítulos temáticos, conectados entre sí pero independientes, y los intercalas con "interludios", textos breves de crítica cultural (porque tratan sobre obras específicas) que señalan ciertos rasgos de lo ya expuesto, los matizan o los ejemplifican. ¿Eres exigente a la hora de estructurar los libros, o planteas la unidad temática y la disposición en capítulos viene después?

Peio Aguirre: Este es mi segundo libro así que no tengo un método de trabajo prefijado. Es cierto que en ambos libros parto de un tema o concepto, digamos abarcador: “crítica”, en La línea de producción de la crítica (Consonni, 2014), y “estilo” en este y, a partir de ahí, intento totalizar o agotar el tema desde múltiples aproximaciones. En este libro partía de material reciclado de mi blog y de fragmentos publicados aquí y allá a lo largo de veinte años. Para que estos adquirieran cohesión debían fusionarse, entrelazarse, por lo que el trabajo de estructura y andamiaje ha sido importante. El proceso es más parecido a un montaje cinematográfico, un enorme collage que aspira a ser un todo, pues desconfío siempre de la escritura natural que rellena páginas, una detrás de otra. Los interludios a los que te refieres funcionan casi como entradas de un blog, y se caracterizan por ser monotemáticos y por un tono más literario y subjetivo, mientras que el resto de los capítulos siguen la línea que caracteriza mi escritura ensayística y crítica. 

PC: En la primera parte del libro elaboras una arqueología de la vida moderna. Wilde, Baudelaire, Loos, Simmel, referentes novecentistas, se juntan con los configuradores de la "vida moderna" que más ha influido a tu generación: Godard, The Who, The Beatles, Susan Sontag o Andy Warhol. Es una aproximación conceptual y fragmentaria al concepto de estilo. Al final del libro, acaba configurándose una imagen múltiple del estilo, influida tanto por la crítica y teoría como por la exposición de referentes. Dices, hacia el final, que «los estudios culturales pertenecen a un mundo que dejamos atrás pero al que seguimos aferrándonos». A mí tu metodología y escritura me parecen paradigmática de una cierta forma de hacer estudios culturales que en España nunca ha trascendido, pero que en el ámbito anglosajón ha despertado el interés de todo tipo de públicos. En España, o te inscribes en la tradición orteguiana del "ensayo" o escribes filosofía académica o panfletillos políticos, poco más. ¿Qué representa este libro en tu trayectoria como escritor? 

PA: Mis intereses son muy variados y muchos de los referentes a los que recurro son ya clásicos modernos y posmodernos y, por lo tanto, son transgeneracionales (Sontag, Barthes, Godard, Bowie, etc.). El primer tercio del libro sienta las bases teóricas para una problemática del estilo desde el siglo XIX y después en la modernidad estética y en las vanguardias. En la segunda parte analizo el concepto de lifestyle o estilo de vida en el consumo mientras que, al final, completo algunos casos de estudio que me parecen importantes: la ropa de camuflaje, la construcción de identidad, la novela Mundo espejo de William Gibson… Considero mi escritura una variantes de la teoría crítica post-Escuela de Frankfurt, donde los objetos de estudio incluyen las formas de lo popular actual, es decir, la cultura pop. Los Estudios Culturales son también un referente y, por ejemplo, algunas obra clave en mi investigación provienen de ahí: Subcultura: El significado del estilo de Dick Hebdige, o Rituales de resistencia (Stuart Hall, entre otros). Cuando comencé a publicar en el contexto del arte a principios de este siglo los Estudios Culturales estaban en lo más alto pero, en mi opinión, de un tiempo a esta parte, han decaído en parte por su asimilación dentro de la academia. Considero sin embargo la teoría crítica más asilvestrada, más difícil de reificar, sin una forma preexistente a nivel de su forma o escritura. Puede ser Adorno o Jameson. Dicho esto, estoy de acuerdo con lo que dices del “ensayo” en España, y mi trabajo cae en una zona muerta o no participa en lo que se entiende por ensayo. Tal vez es demasiado estético para rivalizar con la filosofía política, y demasiado teórico para pasar como ensayo literario, autobiográfico, u “orteguiano”… Me fijo bastante en autores angloamericanos donde el rigor, independientemente de si pertenecen a la academia o no, no está reñido con la forma, el estilo, la divulgación… Este libro representa para mí un resumen de dos décadas, y anticipa todo lo que quiero hacer a partir de ahora. 

PC: El estilo, como dices, es un acto de comunicación que siempre omite la justificación del mensaje, y en ese sentido casi siempre es una forma de arrogancia. Esta claro que esa, la soberbia, es una de las características del dandi, figura completamente desaparecida (o que solo pervive, como señalas, en algunos artistas egomaníacos reacios a la transparencia digital). Pero otra figura menos estereotípica, la del snob: ¿dónde ubicas el esnobismo hoy en día? ¿está siempre acompañado de una "voluntad de estilo"?

PA: Bueno, es posible hablar de dandis digitales y de las redes sociales, que los hay, y muy buenos. Lo que me interesa del estilo es su economía, que puede ser muy manifiesta, muy marcada, pero también pasar por debajo del radar o simplemente ser lanzada como señuelo para “quien quiera que lo pille”. Incluso el o la dandi pueden escoger y variar qué cara mostrar en función del día o la ocasión. Todos hemos tocado varios palos de jóvenes y hemos sido punkis o heavis, o ligeramente newvawers. Es la magia del estilo, que cambia y no es estática, unas veces nos permite pasar desapercibidos entre muchos y, otras veces, por puro deseo o voluntad, nos facilita dar la nota. Cuando pensamos sobre el estilo primero lo asociamos a  la superficie y a lo banal, o lo hacemos siempre como algo notorio, como provocación, la soberbia del dandi o la actitud esnob. De ahí que muchas veces se asocie a la moda con lo esnob, y esa es una connotación que deseo separar. La moda, la última tendencia o “el último grito”, no es necesariamente lo esnob. Lo esnob es una clase de cinismo como mecanismo de protección y, por lo tanto, estaría integrado como un estrategia del estilo. El estilo, en última instancia, es o al menos ha sido una agencia vital para los artistas, en cualquiera de las disciplinas en las que estos trabajan, arte, música, literatura, arquitectura o cine. 

PC: Sugieres un paralelismo entre la moda, fenómeno surgido en la modernidad industrial, y el estilo, que es posindustrial y posmoderno. Coinciden, como dices, en que son «utensilios para periodizar». ¿Cómo crees que se afrontará en el futuro la periodización de este presente "pospandémico"?

PA: No tengo ni idea, especialmente porque vivimos en un momento de amnesia generalizada y hasta la pandemia parece no haber existido. “Periodizar” y “periodización”, en el sentido de la historiografía marxista, son términos clave en mi pensamiento, pues siempre trato de capturar el Zeitgeist o el espíritu de época. Pero considero que este espíritu corresponde siempre a periodos que abarcan hasta dos y tres décadas. Analizar las modas y las vestimentas que de ahí emergen me parece algo tremendamente material y sirve a este mirar hacia atrás a través de los anillos de las décadas pasadas, los ochenta, los noventa, los dosmiles… Mi libro es una incursión en lo que, de una manera más amplia, se denomina indistintamente como posmodernidad y/o posmodernismo. Es un estudio de detección de lo que las estéticas nos dicen respecto del mundo actual, la globalización en el capitalismo tardío. En general en mi trabajo me propongo religar la cadena rota de las relaciones entre estética, crítica y base/infraestructura. 

PC: Llamas la atención sobre la posible consecuencia de una "unión de las artes" como la que se llevó a cabo en el Art Nouveau y la Bauhaus: «cabe preguntarse si (…) allanaron la senda para la explosión del diseño total en el llamado capitalismo tardío». ¿Qué papel juega el arte pop aquí? ¿No te parece que fue una respuesta histórica a este fenómeno, que lo identificó y lo reprodujo? 

PA: Completamente, y quizás es verdad que si bien el libro tiene un componente pop (desde la música y la moda) tal vez el Pop Art no está suficientemente abordado o queda integrado dentro del posmodernismo. En el ideario de las Bellas Artes durante la modernidad, la utopía de esta unión de las artes tenía como destino el mito del proyecto y la modernización, la transformación de la vida cotidiana. En su fase final de siglo XX , esto es, en la posmodernidad, la unión de las artes es más una cuestión de homenajes y citas, de hibridación de lenguajes. Uno de los puntos álgidos del estilo posmoderno, pionero a todas luces, es cuando el modisto Yves Saint Laurent coge un cuadro de Mondrian, de colores primarios y rayas horizontales y verticales, y lo convierte en moda. ¡Ese es también un momento del Pop Art! 

PC: Una parte importante del libro está dedicada a la idea del "diseño de sí", o del estilo como moldeador de la subjetividad, que la era consumista se autoproduce. En este sentido, ¿qué papel ocupan los filtros de TikTok e Instagram? ¿No te parece que, más que 'filtros', son 'prótesis'? 

PA: Sí, dentro de la subjetividad neoliberal de finales de siglo y principios del nuevo este “diseño de sí” ejemplifica el reverso del “cuidado del sí” foucaultiano. Estamos ahora en un grado completamente inmaterial y digital de ese cuidado, pues además el término “cuidado” puede servir tanto para una ética hacia el otro, como para una introspección donde no faltan los caprichos, los mimos para con uno, es decir, el consumo. Las apps y las redes sociales pueden ser filtros del yo para nuestra imagen pública pero, también, como apuntas, pueden servir de prótesis para un sujeto cada vez más poshumano. En lugar de alabar o demonizar las redes sociales, me interesa el uso que cada cual, desde su individualidad y subjetividad, hace de ellas. 

PC: Según leía tus análisis sobre el ámbito doméstico, el hogar y su relación con el consumo, se me venían a la cabeza imágenes de Inland Empire y Rabbits, ambas de David Lynch. ¿Crees que la alternativa estético-artística al diseño de sí pasa por este tipo de ejercicios, que necesariamente abrazan lo siniestro en su sentido más freudiano? 

PA: Esta es una línea muy interesante que no he explorado. Para mí el hogar y la casa representan el no trabajo y la privacidad, la otra cara imprescindible de la esfera pública. El estilo no solo se da a ver en las calles, también lo cultivamos en nuestra privacidad. Doy mucha importancia a la manera en la que construimos hogar desde los ambientes y los objetos, cómo habitamos, moramos nuestros dormitorios o cuartos propios. Sabemos que lo siniestro se esconde cuando desfamiliarizamos la más estricta familiaridad… Pero no sé muy bien qué decirte, más allá de que los géneros de terror, misterio y ciencia ficción son mis preferidos, y alrededor de eso hay muchísimos artistas plásticos y visuales trabajando ahora mismo, por no mencionar al Mark Fisher de Lo raro y lo espeluznante. 

PC: En un momento citas a Joe Strummer: "por los pantalones se sabe cómo es el cerebro" y explicas cómo el estilo es «un instrumento de cotejo y equiparación». El estilo parece definir ya no solo categorías sociales, sino modelos de categorización. Necesita y se alimenta de la diferencia. ¿Cómo afrontar, por un lado, la encrucijada anti-identitaria de cierta izquierda nostálgica y, por otro, la llamada queer y poshumana a la desidentificación que persiguen Preciado, Haraway o Ahmed? 

PA: Entiendo el estilo como una construcción cultural y no algo dado o preexistente. El estilo se presta por ello a las más radicales de las mutaciones, incluidas las del género, lo queer, etc. Siempre tengo en mente el título del libro de Susan Sontag: Estilos radicales, o en el original Styles of Radical Will, donde ese “will” se traduce como voluntad, deseo y también futuridad. Mi libro apunta en esta dirección y sugiere algunas vías, pero tal vez corresponda a otros autores, como Paul Preciado, a quien mencionas, investigar de una manera más específica sobre el asunto. En cuanto a la izquierda, solamente se ha interesado por el estilo cuando los Estudios Culturales se centraron en el fenómeno de una nueva clase social emergente, principalmente obrera, que comenzaba a acceder al consumo: el/la adolescente. Actualmente el debate se ha simplificado a partir de la categoría de “lo posmo”, de manera que si te preocupa lo estético para construirte como sujeto, parece que estás abandonando la lucha de clases. Eso significaría un retorno a otro esencialismo, o populismo de izquierdas, por el cual las clases bajas tendrían vedada el disfrute de las obras modernistas, por elitistas, quedando abocados únicamente hacia “lo popular”, pero lo popular entendido como aquellas producciones de masa o mainstream. Para deshacer este falso dilema, la categoría de “modernismo popular” de Fisher resulta pertinente, porque reivindica el carácter popular, que no populista, de la cultura de masas sin en ningún momento abjurar del arte experimental y el radicalismo de la vanguardia. Pero además, hoy en día las categorías están tan disueltas que un mismo consumidor puede integrar en sus gustos opciones completamente antitéticas. 

PC: Tu análisis de las subculturas es muy afilado. ¿Crees que el potencial político de estas se ha perdido, o que el complejo cultural en el que vivimos las subsume e imposibilita su función (que persigue, según señalas, un cambio de significado en cierto estilo dominante)? En ese sentido, parece que la alternativa pasa por que las subculturas se deslocalicen, algo que parece imposible dado el carácter intrínsecamente espacial que las acompaña desde su origen. 

PA: En primer lugar, es falsario oponer lo material a lo simbólico, y viceversa. El sentido de las subculturas históricas era siempre a partir de un sentimiento de clase, de pertenencia y orgullo a una clase obrera (y juvenil) que subvertía los iconos y los referentes de la cultura oficial. Pero, sin idealizar, el destino de las subculturas, desde el momento que nacían en el seno de sociedades capitalistas (por ejemplo, en el Reino Unido de posguerra) estaba en ingresar en un horizonte de consumo y de mercado: discos, ropa, parafernalia, etc. En el calor del punk de finales de los setenta, Hebdige ya se refería a esta reificación, necesaria para las subculturas, esto es, convertirse en estilo. Es lo que diferencia a las subculturas de la contracultura la cual, dicho sea de paso, tiene otros problemas. Paradójicamente, ese horizonte de consumo no anulaba el potencial subversivo de la subcultura porque su radio de acción era, y sigue siendo, la ritualidad de lo simbólico, la ceremonia social, las formas en las que negociamos nuestra presencia en sociedad, entre el individualismo y lo colectivo, etc. Evidentemente, hay nuevas estéticas y tribus urbanas que se reinventan y se modelan cada temporada, hay amalgamas y remedos del hip hop, el trap, lo manga, lo gótico, etc… ¿Pero podemos todavía llamarlas subculturas? En el libro sostengo que las subculturas históricas entraron en un punto de no retorno con la tendencia hipster de principios de este siglo, en tanto que todas las subculturas anteriores, incluyendo lo hipster de los años cincuenta de donde cogían su nombre, lo teddy, mod, punk, rocker, New Romantic, grunge e indie se presentaban todos ellos como estilos disponibles en un gran bazar para el bricolaje del estilo personal. En nuestras sociedades globales, cualquier movimiento estético y de clase como el de las subculturas queda subsumido casi antes de nacer porque el espacio ha sido abolido por la información instantánea. Por eso digo que el secreto era tan importante en lo subcultural. 

PC: Dedicas un capítulo a la singularidad. ¿Qué papel crees que juega su prima-hermana la autenticidad? ¿No es esta una perversión nostálgica cada vez más llamativa comercialmente?

PA: La singularidad como un universo de diferenciación constante es un mito que Bourdieu y otros ya se encargaron de desmontar. Efectivamente, singularidad y autenticidad son sinónimos y ambos son conceptos clave que se explotan hasta la saciedad en la publicidad y el consumo actuales. La nostalgia se explota continuamente a través de lo vintage y “lo retro”, que están por todas partes. Con la gentrificación, el estilo como singularidad moldea nuestros centros urbanos. Sin apurar demasiado, el concepto de estilo es porque no solo sirve para analizar el arte y la cultura, sino porque ayuda a entender el presente en su más estricta cotidianeidad, desde la vestimenta y la música que escuchamos, a cómo organizamos nuestro espacio privado y hasta cómo participamos en la ciudad a partir de los hábitos de consumo. 

PC: Finalmente, ¿qué futuro le ves a este "arte de modelarse a uno mismo"? ¿Crees que los movimientos por el decrecimiento en el consumo, que criticas, pueden encontrar alternativas? 

PA: La expresión “el arte de modelarse a uno mismo” es un tanto reductivo y es más un lema de la sobrecubierta del libro que una síntesis del mismo. No me gusta el término “decrecimiento” o “consumo responsable” porque los asocio a campañas de lavado o washing promulgadas desde dentro del sistema de consumo hegemónico. En respuesta, abogo por una filosofía del estilo en tanto una ética autoconsciente, en tanto una forma-de-vida (Agamben) la cual, vivida con coherencia, tiene incidencia en un consumo que respete lo necesario y lo imprescindible y que, sin prescindir del disfrute, se distancie del consumismo esquizofrénico en la comercialización rampante de la vida.